В старых домах мансарду довольно часто используют исключительно для хранения вещей. Однако в связи с последними тенденциями в загородном строительстве сейчас доминирует функциональный дизайн, где все пространство дома используется по максимуму.

Современная мансарда — это не просто дополнительное пространство под крышей, а полноценная жилая зона с особым уютом и атмосферой. Ее можно превратить в спальню, кабинет, детскую, гостиную или даже мини-кинотеатр. В этой статье мы разберем все аспекты обустройства мансарды: от выбора утеплителя до стильного оформления.

 

• Особенности мансардного помещения
• Виды мансард по типу крыши
• Утепление и звукоизоляция
• Отделка мансарды
• Окна и освещение
• Частые ошибки
• Популярные варианты использования мансарды
• Тренды в оформлении мансарды

 

Особенности мансардного помещения

 

Мансарда во многих аспектах отличается от обычных комнат. Ее необычная архитектура буквально заставляет искать нестандартные дизайнерские решения, что сложно, но весьма интересно.

К основным особенностям мансарды можно отнести:

 

Скошенные стены и потолок

 

Форма крыши определяет геометрию помещения. По этой причине, в большинстве случаев, потолок в комнате имеет сильный уклон. За счет этого в некоторых уголках комнаты высота потолка значительно ниже стандартных 2,4 метров.

Как обыграть:

• Используйте встроенные шкафы и полки в нишах для экономии пространства.
• Рассмотрите варианты модульных систем, которые можно адаптировать под нетипичную планировку комнаты.
• Отдавайте предпочтение низким кроватям и диванам, которые не будут мешать наклону потолка.

Помимо этого, высоту потолка можно увеличить визуально, чтобы помещение казалось менее громоздким и тесным. С этим помогут:

• Светлые тона на потолке и стенах.
• Вертикальные полосы в отделке.
• Отказ от массивных люстр в пользу точечных светильников.

 

Окна в крыше

 

Мансардные окна встраиваются непосредственно в скаты кровли. Стандартные окна также можно встретить, но реже и, как правило, только на торцах дома. За счет такого необычного расположения окон на мансарде значительно больше естественного освещения, чем в остальных комнатах.

Плюсы:

• Естественное освещение весь день.
• Возможность любоваться звездами ночью.

Минусы:

• Требуют качественного монтажа (чтобы окна не «плакали»).
• Для комфортного использования высокорасположенных окон дополнительно потребуется телескопический стержень или дорогое электроуправление.

 

Балки

 

Кровле необходима стропильная система, поэтому в интерьере мансард довольно часто можно встретить потолочные балки. Кто-то их предпочитает скрывать с помощью отделки. Однако в некоторых случаях на потолочных балках наоборот делают акцент с помощью окрашивания в контрастный цвет. Это помогает подчеркнуть стилистику оформления комнаты, а также выделить мансарду среди других помещений.

 

Виды мансард по типу крыши

 

Как мы уже говорили ранее, тип кровли определяет геометрию всей мансарды. Исходя из этого, можно выделить следующие виды мансард: 

 

Утепление и звукоизоляция

 

Без правильного утепления мансарда будет холодной зимой и душной летом. Поэтому, чтобы в помещении было всегда комфортно находиться, необходима качественная тепло-, паро- и гидроизоляция.

Подробнее о теплоизоляции кровли и утеплителях

Помимо этого, мансарде также необходима эффективная шумоизоляция. За счет этого при нахождении в комнате вам не будет доставлять дискомфорта шум ветра и капель, падающих на кровлю.

Звукоизоляция пола также нужна. Она обеспечит комфорт пребывания в основной части дома даже в случае, если мансарда будет использоваться как детская или тренажерный зал.

 

Отделка мансарды

 

Если все подготовительные работы по обустройству мансарды выполнены верно, то для отделки можно использовать практически любые отделочные материалы.

Стены и потолок

 

Чтобы создать идеально ровную поверхность под краску, штукатурку или обои, стены и потолок обычно обшивают гипсокартоном. Однако традиционно для декорирования мансарды используют дерево: вагонку, блок-хаус и панели. Дерево помогает наполнить помещение теплом и уютом, а также гармонично сочетается с большинством современных стилей.

Кроме этого, довольно часто при оформлении комнаты используют комбинацию разных материалов, например, дерево + краска/штукатурка. Этот прием помогает визуально увеличить пространство.

 

Пол

 

В качестве финишного покрытия пола на мансарде можно использовать самые разные материалы:

• Ламинат — практичное решение для обустройства мансарды, легко укладывается.
• Паркет — выглядит стильно и эстетично, главный недостаток – высокая цена.
• Плитка — долговечное и практичное решение, если планируете использовать мансарду в качестве ванной или кухни.
• Ковролин — мягкий и простой в монтаже материал, дополнительно скрывающий шумы.

 

Окна и освещение

 

Окна для мансарды — ключевой элемент. Они необходимы не только для проветривания, но и для освещения комнаты. Для мансарды обычно используют следующие виды окон:

Наклонные (скатные) — устанавливаются непосредственно в кровлю и обеспечивают на 40% больше света по сравнению с вертикальными моделями.

Вертикальные — для установки классических вертикальных окон на скатах кровли обустраиваются своеобразные небольшие «домики». Также вертикальные окна устанавливаются на фронтонах.

Панорамные окна — в некоторых проектах на мансарде устанавливается одно большое окно во всю величину фронтона.

Окно-балкон — современное решение для обустройства мансард, устанавливается в скаты кровли.

 

Для комфорта нахождения на мансарде в любое время суток необходимо также заранее подумать об искусственном освещении. В качестве основного источника освещения лучше всего использовать точечные светильни или плоские люстры, а для дополнительного — бра, светодиодные ленты, гирлянды и торшеры.

Совет: Используйте теплый свет (2700–3000 К) для создания уютной домашней атмосферы.

Частые ошибки

 

При создании мансардного пространства многие допускают типичные ошибки, которые могут испортить весь результат:

❌ Отсутствие дополнительных опорных стен
→ Провисание кровли при большой площади мансарды
✔ Решение: Усиление конструкции стальными балками

❌ Игнорирование высоты потолков
→ Низкие потолки (менее 2,1 м) создают дискомфорт
✔ Решение: грамотная планировка, размещайте зоны отдыха в самых высоких точках, а самые низкие участки используйте как места хранения.

❌ Плохая вентиляция
→ Приводит к сырости, плесени, духоте летом
✔ Решение: Установка приточно-вытяжной системы с рекуператором

❌ Экономия на утеплении
→ Холод зимой, жара летом, высокие затраты на отопление
✔ Решение: Многослойное утепление

❌ Неправильный расчет нагрузки на перекрытия
→ Риск обрушения при установке тяжелой мебели или ванны
✔ Решение: Консультация строителя перед монтажом

❌ Громоздкая мебель
→ Загромождает пространство, мешает передвижению
✔ Решение: Встроенные модули, трансформеры, мебель на заказ

❌ Темные цвета в отделке
→ Визуально уменьшают и без того ограниченное пространство
✔ Решение: Светлые тона (белый, бежевый, пастель) + акценты

❌ Отсутствие многоуровневого освещения
→ Резкие тени, недостаток света в функциональных зонах
✔ Решение: Комбинация основного, рабочего и декоративного света

Перед началом работ обязательно создайте 3D-проект, который поможет избежать большинства этих ошибок.

 

Популярные варианты использования мансарды 

 

 

 

 

 

Тренды в оформлении мансарды

 

Пространство без границ

Современные мансарды все чаще оформляют по принципу open space, объединяя несколько функциональных зон в одном помещении: спальню и рабочий кабинет. Такой прием визуально расширяет помещение и наполняет его светом.

Как реализовать:

• Использовать легкие перегородки вместо стен.
• Подобрать мебель в единой цветовой гамме.
• Зонировать пространство с помощью освещения.

 

Максимум света

Большие мансардные окна и панорамное остекление — must-have для современных чердачных помещений. Они не только делают комнату светлее, но и открывают вид на небо.

 

Лаконичный минимализм

Чистые линии, нейтральные оттенки и функциональная мебель — основа современного мансардного дизайна.

Основные принципы:

• Монохромная или натуральная цветовая гамма (белый, бежевый, серый, древесные тона).
• Мебель с простыми формами и скрытыми системами хранения.
• Минимум декора — акцент на фактурах (дерево, бетон, лен).

 

Экологичный подход

Тренд на эко-дизайн прочно вошел в оформление мансард. В приоритете — натуральные материалы и энергосберегающие технологии.

Что используют:

• Деревянные панели, пробковые покрытия.
• Утеплители из эковаты или каменной ваты.
• Солнечные батареи для автономного энергоснабжения.

 

Умное хранение

В условиях ограниченного пространства встроенные системы хранения — настоящее спасение.

Идеи для организации:

• Шкафы-купе под скатами крыши.
• Кровати с выдвижными ящиками.
• Скрытые ниши за аттиковыми стенами (доступ через карнизные двери).

 

Домашний офис под крышей

С ростом удаленной работы мансарды все чаще превращают в эргономичные кабинеты.

Как обустроить рабочую зону:

• Стол у окна для естественного освещения.
• Полки и стеллажи вдоль стен.
• Удобное кресло и правильная подсветка.

 

Энергоэффективные технологии

Современные мансарды — это не только красиво, но и экономично.

Что устанавливают:

• Теплые полы.
• Умные системы вентиляции.
• Энергоэффективные окна.

 

Выражение индивидуальности

Мансарда — идеальное место для экспериментов с дизайном.

Как добавить персонализации:

• Яркие акценты (текстиль, картины, светильники).
• Необычные фактуры (кирпичная кладка, состаренное дерево).
• Авторская мебель ручной работы.

 

Мансарда — это уникальное пространство, которое можно превратить в уютное жилье, кабинет или зону отдыха. Главное — правильное утепление и продуманный дизайн, учитывающий все особенности комнаты.

В своих статьях мы не однократно поднимали вопросы об энергоэффективности загородного дома. Тема это довольно волнующая, особенно в условиях постоянно повышающихся цен на коммунальные услуги. Сегодня речь пойдет о весьма популярной технологии утепления «мокрый фасад». Мы разберем, что из себя она представляет и как ее использовать.

• Что такое мокрый фасад?
• Из чего состоит мокрый фасад?
• Когда можно устанавливать мокрый фасад?
• Какой утеплитель выбрать?
• Дюбели: вид, длина, количество
• Как подобрать финишную отделку?
• Монтаж мокрого фасада
• Основные ошибки

 

Что такое мокрый фасад?

 

В интернете есть разные мнения по поводу того, откуда именно взялось название данной технологии. Кто-то уверяет, что термин появился из-за использования при монтаже клеящих составов на водной основе, другие считают, что из-за её связи с «точкой росы». Однако большинство специалистов настаивают на том, что «мокрым» фасад стал из-за использования на каждом этапе монтажа строительных фиксирующих смесей: грунтовок, клеев и штукатурок.

С технической точки зрения, мокрый фасад правильно называть СФТК — фасадная теплоизоляционная композитная система.

Мокрый фасад (СФТК) представляет собой особую систему утепления, состоящую из нескольких слоев, плотно прилегающих друг к другу. При этом при ее установке важно учитывать множество нюансов, например, плотность штукатурного слоя должна составлять 145-200 г/м2, а толщина — 3-5 мм. При нарушении процессов монтажа долговечность и эстетичность фасада окажутся под угрозой. Это самый основной минус данной системы — важно строго следовать нормам.

Плюсов же у мокрого фасада значительно больше:

• Относительно небольшая себестоимость сравнительно других фасадных систем — затраты на работы и материалы ниже.
• Высокая эффективность теплоизоляции при небольшом весе системы.
• Простота отделочных работ.
• Многообразие дизайнов — декоративные штукатурки выпускаются в большом количестве цветов и фактур.
• Система не требует сложного ухода при эксплуатации.
• Выносит «точку росы» за пределы стен. Это предотвращает скопление конденсата и появления плесени внутри помещений.

Мокрый фасад активно используется для утепления как высоток, так и малоэтажных домов, включая постройки из дерева.

 

Из чего состоит мокрый фасад?

 

Мокрый фасад можно разделить на три основных слоя:

• Теплоизоляция — состоит из пенопласта или минеральных плит. Утеплитель фиксируется непосредственно на фасад с помощью клея.
• База для декоративного покрытия — щелочестойкая стеклосетка со штукатурно-клеевой смесью. Армирование необходимо для защиты от расслаивания и механического повреждения утеплителя.
• Чистовой материал — финальная отделка фасада. Обычно в качестве чистового материала используется фактурная штукатурка. Она прекрасно ложится на базовый слой и к тому же не перегружает стены за счет небольшого веса.

 

Когда можно устанавливать мокрый фасад?

 

Согласно стандартам, выполнять установку мокрого фасада можно при температуре от -5 до +25 град. Это усредненное значение, более точные рекомендации должны быть указаны в инструкциях используемых материалов.

Если же установку нужно выполнить зимой, то обработанные фасады важно закрывать полиэтиленовыми чехлами, чтобы избежать переохлаждения клея. Также необходимо использовать тепловую пушку для более быстрого застывания смеси. Однако, даже при всем этом в слишком сильные холода работы проводить не рекомендуется — слишком высок риск, что составы не застынут.

Кроме этого, слишком жаркая и солнечная погода также противопоказаны для установки мокрого фасада. Поскольку из-за избыточного нагрева стен из клея может испариться большая часть влаги, что приведет к появлению трещин.

Влажность воздуха не должна превышать 80% — нельзя устанавливать мокрый фасад во время дождя, снега и интенсивного тумана. В противном случае, велик риск, что составы просохнут неравномерно и на финишной отделке проявятся пятна.

Резюмируя все вышесказанное, погода должна быть теплой и сухой, без температурных перепадов.

Помимо этого, чтобы избежать появления трещин, работы лучше выполнять только после полной усадки дома. В исключительных случаях, когда времени ждать совсем нет, можно снизить риски, используя эластичную штукатурку.

 

Какой утеплитель выбрать?

 

Одну из ключевых ролей в обустройстве фасадов выполняет утеплитель. Однако для системы мокрого фасада подходят не все материалы. Важно, чтобы они обладали такими свойствами как, небольшой вес, устойчивость к повреждениям от механического воздействия, низкое водопоглощение и обладали способностью выполнять свои функции даже при резких температурных перепадах.

Именно поэтому для мокрого фасада лучше всего подходят:

 

Пенопласт

— имеет пузырчатую структуру и практически полностью состоит из воздуха, поэтому отличается небольшим весом. Стоимость утеплителя из пенопласта невысока, а сам материал устойчив к плесени и достаточно просто устанавливается. Однако, следует учитывать, что такой утеплитель весьма хрупкий.

 

Пенополистирол

— более совершенный вариант пенопласта. Пенополистирол имеет более высокие теплоизоляционные свойства, устойчив к возгоранию и эффективно отталкивает влагу.

 

Минеральная вата

— волокнистый материал, отличающийся своей доступностью, экологичностью, простотой установки, а также отличными теплоизоляционными качествами. Минеральная вата выпускается в разных форматах, однако для фасадов наиболее удобен в плитах.

 

Дюбели: вид, длина, количество

 

Дюбели необходимы для надежной фиксации утеплителя на фасаде. Они устанавливаются после полного высыхания клеевого слоя. Тарельчатые дюбели подбираются под тип основания:

• Рондели — для фиксации на деревянных поверхностях.
• Вкручиваемые — для установки на ослабленных и/или пористых основаниях.
• Забивные — подойдут для твердых и стабильных оснований.

Оптимальную длину дюбеля можно рассчитать по формуле:

Длина распорного стержня на дюбеле + толщина утеплителя + толщина клеевого слоя + допуск (10-20 мм).

Также немного поговорим о необходимом количестве дюбелей, которое рассчитывается с учетом веса теплоизоляционного материала. Для крепления 1 м2 пенополистирола достаточно 4 дюбелей, а для минваты потребуется 6 штук.

 

Как подобрать финишную отделку?

 

Обычно в качестве финишного покрытия для мокрого фасада используют фактурную штукатурку. С ее помощью можно придать поверхности стен красивый рельефный узор. Штукатурки бывают разными: на акриловой основе, силикатно-силиконовые и минеральные. Последние довольно популярны из-за своей невысокой стоимости, однако наиболее востребованны сейчас силикатно-силиконовые штукатурки. Они выигрывают как в плане технических характеристик, так и в удобстве применения — их не нужно разводить с водой, а можно сразу наносить на фасад.

Штукатурки могут иметь разную фактуру:

Монтаж мокрого фасада

 

Как, впрочем, и всегда, монтаж начинается с подготовки. Она включает в себя очистку фасада от всех загрязнений и старых покрытий, выравнивание поверхности и нанесение грунтующего состава.

Также на этом этапе при необходимости для защиты от солнца и влаги устанавливаются рамные леса и/или тепловой контур — при низкой температуре.

 

Утеплитель

 

1. На высоте 400-600 мм от цоколя с помощью дюбелей закрепите стартовый профиль для предотвращения смещения первого ряда утеплителя.
2. Приготовьте клей по инструкции. Лучше разводить состав порционно, чтобы он не засыхал в емкости.
3. С помощью шпателя нанесите клей на утеплитель, плотно прижмите его к поверхности.
4. Если в качестве основного утеплителя вы используете пенопласт, то установите на фасаде противопожарные перемычки из минеральной ваты: по всему периметру дома, а также у оконных и дверных проемов.
5. Стыки между плитами утеплителя замаскируйте монтажной пеной.
6. После высыхания клея дополнительно закрепите утеплитель с помощью дюбелей.

 

Армирование

 

1. На ранее установленный утеплитель нанесите штукатурно-клеевую смесь для минваты, приготовленную по инструкции.
2. Оконные и дверные проемы, а также углы нужно армировать пластиковыми или металлическими уголками с армирующей сеткой.
3. Далее следует установка армирования на стены и дополнительное усиление проемов сетчатыми полосами 20х30 см.
4. Поверх сетки наносится рабочий состав.
5. Выровняйте поверхность и дождитесь ее высыхания.
6. Отшлифуйте поверхность, удалите пыль и нанесите грунтовку.

 

Финишная отделка

 

Этот этап полностью зависит от выбранного вами облицовочного материала. В случае, если это штукатурка, то разведите ее по инструкции производителя и нанесите на фасад с помощью терки из нержавеющей стали. Подождите пока штукатурка немного подсохнет и пройдитесь по поверхности пластиковой теркой легкими круговыми движениями для формирования декоративного слоя.

 

Основные ошибки

 

Приблизительный срок службы мокрого фасада — 30 лет. Однако он может очень уменьшится при нарушении технологии монтажа.

Поэтому далее разберем наиболее популярные ошибки при установке мокрого фасада:

• Неправильный выбор толщины утеплителя. Толщина утеплителя определяется климатическими условия региона эксплуатации. Средняя толщина слоя 10-20 см, слишком тонкий утеплитель приведет к увеличению теплопотерь, а слишком толстый — затруднит укладку финишной отделки.
• Пренебрежение паропроницаемостью утеплителя. При использовании в качестве утеплителя минеральной ваты важно предусмотреть возможность отвода конденсата. В противном случае плиты могут в скором времени отсыреть и потерять свою эффективность.
• Неплотная стыковка плит утеплителя. Приведет к образованию мостиков холода и увеличению теплопотерь.
• Недостаточно плотное прилегание утеплителя к стенам. Это может послужить причиной обильного образования конденсата, в результате чего сильно пострадает качество теплоизоляции.
• Неправильное армирование. В некоторых случая сетку укладывают прямо на утеплитель без клеевого слоя, что чревато ее отслойкой в будущем.

 

Заключение

 

Мокрый фасад (СФТК) поможет значительно повысить энергоэффективность дома, а большое разнообразие декоративных штукатурок обеспечит его внешнюю привлекательность.

Чтобы фасад прослужил долго, крайне важно соблюдать технологию монтажа, начиная от погодных условий и заканчивая техникой нанесения рабочих составов. Поэтому, из-за большого количества нюансов, установку СФТК лучше доверить опытным профессионалам.

Плитка — универсальный материал для облицовки. Его можно использовать, как для оформления, пола и стен, так и для преображения фасада. В большинстве случаев, плитка представляет собой пластины, изготовленные из обожженной глины. Её основные преимущества заключаются в крайне высокой устойчивости к различного рода внешним воздействиям и многообразии дизайнов. К тому же, плитка весьма практична — её без особых сложностей можно очистить от большинства загрязнений.

Однако, все достоинства плитки как облицовочного материала раскрываются в полной мере только при условии правильного монтажа.

• Как положить тротуарную плитку
• Как установить каменную фасадную плитку
• Как положить напольную плитку

 

Как положить тротуарную плитку

 

Керамическая тротуарная плитка — один из самых популярных материалов для оформления патио, садовых дорожек, ступеней и т.д. Она хорошо переносит даже суровые погодные условия и весьма устойчива к механическим повреждениям.

Не нужно быть профессионалом, чтобы просто смонтировать плитку. Однако, чтобы сделать это красиво и так, чтобы покрытие прослужило годы, нужно постараться и учесть все важные нюансы.

Подробнее об особенностях брусчатки и тротуарной плитки.

Что потребуется

 

В случае, если вы решили собственноручно уложить тротуарную плитку, то вам потребуются следующие вещи:

 

Строительные материалы

Геотекстиль — придаст дополнительную жесткость конструкции, защитит от активного роста сорняков и поможет избежать деформирования финишного покрытия при размытии гравийно-песчаного слоя.

Песок и щебень — песко-щебеночное основание улучшает дренаж дождевой воды, что продлевает срок службы плитки. Песок лучше использовать с фракцией 3мм, промытый от примесей. Для обустройства основания оптимален щебень размером 5-20 мм.

Бордюры — используются для предотвращения расползания тротуарной плитки, разделяет границы между мощенной территорией и газоном.

Тротуарная плитка (брусчатка) — финишное покрытие с высокими декоративными и эксплуатационными качествами. Толщина брусчатки определяется особенностями эксплуатации мощенной территории: до 50 мм – пешеходная зона и стоянка двухколесного транспорта (мотоциклы и велосипеды), 50-80 мм – стоянка легковых автомобилей, от 100 мм – грузовых.

 

Оборудование

Виброплита — используется для подготовки основания, уплотняет грунт, щебень и песок.

Камнерезный станок (плиткорез) — поможет скорректировать форму и размер плитки с большой толщиной.

Не обязательно покупать это оборудование, его можно взять в аренду.

Ручные инструменты

Разметочный шнур — используется для обозначения границ мощения.

Клинья — для фиксации интервала (шва) между плитками.

Выравнивающий профиль и грабли — используются при устройстве дренажной засыпки.

УШМ с алмазным диском — используется для подрезания брусчатки.

Киянка — используется для выравнивания финишного покрытия.

Ручная трамбовка — применяется для уплотнения грунта.

Строительный уровень — необходим для проверки наклона поверхности.

 

Пошаговая инструкция

 

Шаг 1. Подготовка площадки

Все начинается с разметки территории для мощения. Для этого используются разметочный шнур и колышки. После этого, проводится выемка грунта, глубина рассчитывается индивидуально с учетом толщины плитки и песко-щебеночного основания.

После этого основание увлажняют и с помощью ручной трамбовки уплотняют. Чтобы предотвратить прорастание сорняков и армировать будущее мощение, на дно укладывается геотекстиль плотностью 150-400 г/м2.

 

Шаг 2. Бордюры

Вдоль основания выкапываются траншеи и засыпаются слоем щебня, который выравнивается с помощью виброплиты. Толщина готового слоя щебня должна составлять 10-15 см. После этого, в траншею заливается цементно-песчаная смесь. Когда она высохнет, можно переходить к установке бордюра, контролируя их высоту уровнем. Модули фиксируются с помощью цементного раствора. Затем для придания более эстетичного внешнего вида канавки засыпаются грунтом.

 

Шаг 3. Дренажная засыпка

На геотекстиль необходимо высыпать песок и распределить его с помощью грабель ровным слоем толщиной 5 см. Полученную подушку нужно обильно смочить водой и дождаться уплотнения массы в течение суток.

После этого, поверхность песка выравнивается с помощью специального профиля и поверх нее укладывается и уплотняется вибротрамбовкой слой щебня толщиной 10 см.

Для заполнения пустот на щебень высыпается 5 см песка. Поверхность снова уплотняют: трамбуют и смачивают водой. Основа под тротуарную плитку готова!

 

Шаг 4. Укладка тротуарной плитки

Начнем с основного — тротуарная плитка всегда выкладывается по направлению от себя, чтобы не ходить по песчаной подушке.

При укладке плитку нужно слегка втопить в основание. Промежутки между брусчаткой должны составлять 1-2 м, для их фиксации вам потребуются специальные клинья.

При необходимости подрезать плитку воспользуйтесь УШМ или камнерезом. Чтобы не появилось трещин, при работе болгаркой не разрезайте плитку полностью. Сделайте небольшой надрез, а после — разломите плитку руками.

Чтобы финишное покрытие получилось ровным, не забывайте проверять его горизонтальность с помощью уровня. Киянкой плитку можно аккуратно втопить в песок.

 

Шаг 5. Швы

Для предотвращения смещения брусчатки при эксплуатации необходимо дополнительно укрепить швы. Для этого можно использовать песок, который высыпают на поверхность покрытия и распределяют щеткой, заполняя швы. После этого, брусчатку необходимо пролить водой для уплотнения засыпки.

Рекомендуется использовать намывной речной или морской песок. Также можно использовать модифицированный песок, который гораздо медленнее вымывается и лучше проникает в швы за счет высокой эластичности.

 

На этом все, долговечное и надежное мощение завершено!

 

Как установить каменную фасадную плитку

 

Фасадная плитка — это не только красиво. Помимо этого, она также эффективно отсекает атмосферную влагу и снижает температурное воздействие на стены, что продлевает срок службы всего дома.

Существует два основных способа монтажа фасадной плитки:

Сухой метод (вентфасад) — суть метода заключается в том, что между стеной и облицовкой оставляют свободное пространство, которое заполняют теплоизолирующим слоем. Данную методику монтажа часто применяют и для других фасадных материалов, например, фиброцемента и фасадных панелей.

Мокрый способ — плитку фиксируют непосредственно на стене дома с помощью специального клея. Такой вариант установки, как правило, обходится дешевле, поэтому является наиболее популярным. Сегодня мы разберем именно этот способ.

 

Что потребуется

 

Строительные материалы

Грунтовка — можно использовать как обычный универсальный грунт, так и глубокого проникновения. Используется для улучшения сцепки штукатурки со стеной.

Цементная штукатурка — поможет выровнять поверхность стены, обеспечив плотное прилегание плитки к стене. Также за счет штукатурки получится сократить расход плиточного клея.

Армирующая сетка — укрепляет слой штукатурки, предотвращая её растрескивание и осыпание. Кроме этого, сетка улучшает сцепление штукатурки со стеной.

Плиточный клей — поможет обеспечить прочную фиксацию плитки на стене.

Затирка — используется для заполнения швов плитки. Есть затирки разных цветов, что можно использовать при оформлении фасада.

Каменная фасадная плитка — плитка выпускается в самых разных дизайнах, подберите идеальный вариант для своего дома.

 

Инструмент

Стартовый профиль  — поможет выровнять первый ряд плитки.

Зубчатый шпатель — используется для выравнивая плиточного клея.

Клинья и зажимы — такая система выравнивания обеспечит аккуратные межплиточные швы и обеспечит выравнивание смежной плитки в плоскости.

Строительный миксер — значительно упрощает приготовление растворов.

 

Пошаговая инструкция

 

Шаг 1. Готовим стены

Одно из основных требований к укладке плитки мокрым методом — идеально ровное основание. Перед монтажом необходимо устранить все имеющиеся изъяны стен: вмятины и трещины.

Далее можно переходить к нанесению грунтовки. В целом, подойдут любые составы под цементную штукатурку. Не лишними в составе грунта будут антисептические добавки.

Затем нужно нанести слой цементной штукатурки с армирующей сеткой.

 

Шаг 2. Приготовление клеевого состава

Помните, что готовый клеевой состав нельзя хранить, поэтому перед замешиванием, лучше точно рассчитать необходимое количество клея.

Сухую клеевую смесь нежно засыпать в воду и перемешать строительным миксером. Обязательно следуйте указанным в инструкции к составу пропорциям, поскольку они могут различаться в зависимости от производителей.

Также при выборе клея помните, что он должен подходить под уличные условия эксплуатации: быть устойчивым к влаге, морозу и жаре.

 

Шаг 3. Первый ряд

От первого ряда зависит внешний вид всего фасада, поэтому к его установке нужно подходить ответственно. Класть плитку нужно от угла, задавая направление сразу для двух смежных стен. Проверить ровность ряда можно с помощью уровня и стартового профиля.

В самой поклейке плит нет ничего сложного: клей наносится на стены и разравнивается зубчатым шпателем, затем приклеивается плитка. Рекомендуемая толщина клеевого слоя 2-6 мм. При слишком толстом слое, придется дольше ждать набора его прочности, а также возможно значительная усадка.

 

Шаг 4. Укладка остальной плитки

Укладка фасадной плитки выполняется снизу вверх. До застывания клея при необходимости плитку можно выровнять вручную или с помощью резинового молотка. Чтобы межплиточные швы были аккуратными и одинаковыми, не забывайте использовать специальные клинья.

 

Шаг 5. Затирка швов

Затирка поможет исключить просачивание влаги через швы плитки. Наносится она спустя сутки после укладки. Выждать это время необходимо для того, чтобы из плиточного клея ушла вся остаточная влага. Затирку можно нанести с помощью гибкого шпателя или строительного шприца. Особенности приготовления и время отвердения затирки смотрите в инструкции.

Фасад готов!

 

Как положить напольную плитку

 

Начнем с того, что плитку в качестве напольного покрытия используют не только внутри, но и снаружи помещений, например, ей часто оформляют лоджии, входные группы, террасы и т.д. Все дело в универсальности материала, а также в простоте ухода за ним — большинство загрязнений очищаются без особых усилий. Кроме этого, напольная плитка устойчива к воздействию влаги и температурным изменениям.

Облицовка пола плиткой — это не самая сложная работа, но и далеко не такая простая как может показаться на первый взгляд.

 

Что потребуется

 

Строительные материалы

Плитка — плитки для применения внутри помещений и снаружи отличаются по своим техническим характеристикам, обязательно учитывайте это при покупке материала.

Клинья и зажимы — необходимы для формирования ровных швов и выравнивания плитки в плоскости.

Плиточный клей — используется для фиксации плитки. Помните, не стоит экономить на количестве и качестве клея, ведь только так можно обеспечить надежное крепление.

Затирка — применяется для оформления швов, помогает предотвратить скопление влаги и мусора между плиток, а также улучшает внешний вид покрытия.

Грунтовка — используется при подготовке поверхности пола, улучшает адгезию плиточного клея.

 

Инструмент

Рулетка, линейка и угольник — используются для разметки рядов плитки.

Киянка и правило — помогают выровнять плитку.

Строительный уровень — используется для контроля горизонтальности рядов плитки.

Зубчатый шпатель и мастерок — помогает нанести и равномерно распределить клей по поверхности пола.

Строительный миксер — используется для приготовления раствора.

Резиновый шпатель — применяется для нанесения и удаления излишков затирки.

Плиткорез — помогает скорректировать размер и форму плитки.

 

Пошаговая инструкция

 

Шаг 1. Подготовка

Процесс монтажа начинается с подготовки пола. Плитку лучше всего укладывать на бетонную стяжку. Ее поверхность должна быть идеально ровной, поэтому при необходимости устранить перепады высот воспользуйтесь самовыравнивающейся смесью.

Для начала тщательно пропылесосьте пол и промойте его щелочным средством. После этого, можно переходить к грунтовке.

Когда грунтовка полностью высохнет, можете приступать к разметке — продумайте расположение плитки, желательно таким образом, чтобы подрезанная плитка была в незаметных местах.

 

Шаг 2. Укладка плитки

Приготовьте клей согласно инструкции производителя. Нанесите смесь на пол, где будет располагаться первый ряд плитки, после чего разровняйте его зубчатым шпателем.

Теперь положите плитку на клей согласно разметке, для ее выравнивания используйте киянку.

Аналогичным способом уложите второй ряд и выровняйте его с первым с помощью правила.

Убедитесь, что плитки лежат ровно с помощью строительного уровня и вставьте клинья по швам.

Не забывайте удалять излишки клея с поверхности плитки. После укладки оставьте плитку застывать на сутки.

 

Шаг 3. Затирка

Подготовьте по инструкции затирку. Смесь наберите на резиновый шпатель и начните заполнять ей швы. Излишки затирки удалите также с помощью шпателя, направляя его по диагонали.

Спустя 15 минут после нанесения пройдитесь по затирке влажной губкой. Это поможет сформировать аккуратный шов.

Своевременно удаляйте налет от затирки сухой тряпкой. Это крайне важно, поскольку после затвердения очистить его уже не получится. Точное время смотрите в инструкции к затирке.

 

В качестве завершающего штриха после полного высыхания затирки пол нужно полностью промыть и работу можно считать выполненной.

 

Заключение

 

С установкой плитки можно справиться и без многолетнего опыта в строительстве. Главное, следовать инструкциям и рекомендациям специалистов.

В заключении, несколько рекомендаций по выбору плитки:

• Формат. Старайтесь выбирать плитку такого размера, чтобы свести количество подрезки к минимуму. Кроме этого, по возможности делайте выбор в пользу более крупных форматов. Так вы ускорите монтаж и сократите риск сколов.
• Назначение плитки. Несмотря на то, что большинство видов плитки изготавливается из глины по схожей технологии, но их технические характеристики отличаются. Поэтому плитку для стен нельзя использовать на полу, если вам нужно долговечное покрытие.
• Покрытие плитки: матовое и глянцевое. Оба варианта имеют свои сильные и слабые стороны. Глянец выглядит изящно и ярко, однако на нем хорошо видны пыль и разводы. Матовая поверхность выглядит более спокойно в интерьере, на ней не так видны загрязнения, поэтому она хороша для кухонь, ванных комнат и террас.

Правильный выбор и установка дымохода играют ключевую роль в обеспечении надежной безопасной работы отопительной системы. Рынок предлагает широкий ассортимент дымоходов, каждый из которых имеет свои преимущества и особенности.

В этой статье мы рассмотрим основные разновидности дымоходов, критерии их выбора, а также процесс установки и обслуживания. Мы также уделим внимание правилам безопасности при эксплуатации дымоходов и дадим рекомендации по их выбору и установке. Понимание всех аспектов выбора и установки дымохода поможет вам создать надежную и безопасную систему отопления в вашем доме.

• Основные требования к устройству дымоходов
• Керамические дымоходы
• Минеральный (бетонный) дымоход
• Металлические дымоходы
• Кирпичные дымоходы
• Критерии выбора дымохода
• Чистка дымохода

 

Основные требования к устройству дымоходов

 

Прежде чем рассматривать разновидности систем дымоудаления, разберем основные требования:

• Дымоход может быть изготовлен только из огнеупорных материалов — кирпича, металла, бетона или керамики.
• Минимальная высота дымохода — 5 м.
• Изгибов дымохода должно быть минимальное количество – не более трех.
• При прохождении дымохода через перекрытия расстояние между трубой и горючими материалами должно быть строго регламентировано производителем и неукоснительно соблюдаться во избежание возгораний.
• Если дымоход выводится на крышу, то труба должна располагаться недалеко от конька.

Расположение дымохода относительно конька:

• Менее 1,5 м от конька— верхняя часть дымохода (оголовок) должна быть выше конька не менее чем на 0,5 м.
• Расстояние от 1,5 до 3м — оголовок должен быть не ниже уровня конька.
• Более 3 м — оголовок не ниже линии, проведённой под углом 10° от линии конька.

Далее рассмотрим основные виды дымоходов и особенности их установки.

Керамические дымоходы

 

Керамические дымоходы по праву считаются одними из самых востребованных моделей на рынке. Для их изготовления используется огнеупорная керамика, а в дополнение системы также минеральная вата и керамзитобетон в качестве несущей конструкции. Конструкция дымохода состоит из отдельных секций, соединения которых обрабатывают термостойким герметиком.

Основные плюсы керамического дымохода:

• Универсальный вариант – можно использовать с любым видом топлива.
• Высокая жаропрочность – способен выдержать до +1000℃.
• Высокая пожаробезопасность, устойчивость к воздействию конденсата, кислот и щелочей.
• Длительный срок эксплуатации – более 30 лет.
• Низкая теплопроводимость.
• Безопасность. Плотная структура керамики не допускает инфильтрации дыма и ядовитых газов через стенки.

Минусы керамического дымохода:

• Требует опор и фундамента – из-за относительно большого веса.

Особенности установки керамического дымохода

 

Керамический дымоход собирается из готовых элементов, для соединения которых используется специальный термоустойчивый клей.

Важные моменты сборки керамического дымохода:

1. Возведение фундамента, который после установки обрабатывается огнезащитным составом.
2. Конструкцию дополнительно усиливают арматурой, если расстояние между элементами крепления составляет превышает 4 м.
3. Диаметр трубы должен быть больше выхода печи или котла и определяется по диаграммам в зависимости от высоты дымохода и температуры исходящих газов.
4. Для теплоизоляции дымохода используется минеральная вата или штукатурка.
5. Место соединения трубы и кровли должно быть обязательно изолированно металлом.
6. Если на кровле установлен материал, который может легко воспламениться, то конструкцию дымохода дополняют искрогасителем.

Чтобы керамический дымоход органично вписался в образ дома, его можно облицевать штукатуркой, керамикой или камнем.

Минеральный (бетонный) дымоход

 

По своей сути минеральный дымоход — это дымоход из жаропрочного бетона. Он появился еще в начале 20 века из металлургии и тяжелой промышленности. Однако в частном строительстве минеральный дымоход не использовался, поскольку достойного производителя, который бы занялся его производством попросту не было.

На текущий момент такой производитель есть. Сегодня компания SCHIEDEL — единственный производитель дымоходных систем данного типа. Развитие рынка малоэтажного строительства, а также некоторые сложности с керамическими дымоходами предоставило возможность им найти своего потребителя.

Основные плюсы минерального дымохода ISOTOR:

• Долгий эксплуатационный период – гарантия 30 лет, а срок службы 50-70 лет.
• Системное решение – продуманная модульная конструкция обеспечивает высокий уровень безопасности системы и простой монтаж.
• Безопасность – сегодня модульная многослойная система является самым надежным вариантом для отопительных систем.
• Жаропрочность – рабочая температура системы +800°С, выдерживает кратковременное воздействие до + 1000°С
• Выдерживает резкие изменения температуры.
• Минимальные теплопотери дымовых газов за счет качественной теплоизоляции.

Минусы минерального дымохода ISOTOR:

• Требует фундамента – система имеет большой вес.
• Особенности монтажа – невозможен насадной вариант дымохода на отопительный прибор. Также при высоте более 10 м потребуются дополнительные работы по установке.

Минеральный дымоход может использоваться со следующими видами топлива: дрова, брекеты, пеллеты, уголь.

Установка минерального дымохода

 

Минеральный дымоход ISOTOR – модульная система, которая не требует уникальных навыков для монтажа. Все элементы системы идеально подходят друг к другу.

Однако, как и для любого другого дымохода, для его эффективной работы крайне важен грамотный монтаж, выполненный по инструкции производителя.

Краткий план монтажа:

1. Выберите оптимальное место для монтажа и вырежете в блоке дымохода отверстие для вентиляционной решетки.
2. С помощью специального клея внешний блок на фундамент. Установите в центр блока емкость для золы.
3. Следите, чтобы клей не закупорил воздушные каналы внутри блока, при необходимости его излишки можно удалить влажной губкой.
4. Внутренние трубы устанавливаются «по конденсату» (внутренним шипом вниз). Каждую третью трубу нужно центрировать с помощью диффузора.
5. Установите люк ревизии, а затем вентиляционную решетку.
6. Подключите дымоход к отопительному прибору.
7. При необходимости армируйте конструкцию дымохода.
8. Закрепите дымоход на кровле.
9. Установите верхний комплект.
10. Отделка дымохода.

Металлические дымоходы

 

 

Как правило, для изготовления металлических дымоходов используется жаропрочная нержавеющая сталь. Гладкая поверхность дымохода препятствует оседанию сажи на стенках.

Основные плюсы металлических дымоходов:

• Не требуют дополнительного фундамента, поскольку конструкция имеет относительно небольшую массу.
• Выбор комплектующих позволяет подобрать дымоход с учетом характеристик отопительного оборудования и финансовых возможностей.
• Простой монтаж.
• Период эксплуатации дымохода, изготовленного из качественного металла, около 15 лет.

Минусы металлического дымохода:

• Риск коррозии и прогорания – возможен при эксплуатации низкокачественных дымоходов.
• Высокая теплопроводность металла – необходима усиленная огнезащита всех строительных конструкций, через которые проходит дымоход, а также теплоизоляция трубы на кровле и чердаке для предотвращения конденсата.

По типу конструкции стальные дымоходы можно разделить на две группы:

• Одностенные – отличаются быстрой установкой и доступной ценой. Изготавливаются из оцинкованной стали с толщиной стенок 0,6-1 мм.
• Двустенные (сэндвич) – имеют две стенки с утеплителем между ними. Такая конструкции имеет более высокую надежность, прочность и лучше сохраняет тепло.

Особенности установки стального дымохода

 

Сейчас наиболее востребованным вариантом являются двустенные стальные дымоходы, поэтому рассмотрим особенности их установки. Такие системы можно устанавливать как снаружи, так и внутри здания.

Этапы монтажа наружного дымохода:

1. Прямое соединение трубы из металла с отопительным оборудованием – запрещено. Поэтому при монтаже обязательно используется переходник/адаптер.
2. В стене делают отверстие, которое после обшивают негорючим материалом.
3. В стене также устанавливают теплоизолированный проходной блок.
4. Далее устанавливается отрезок горизонтальной трубы от переходника к отверстию.
5. Снаружи устанавливается опорный кронштейн.
6. После этого, следует установка вертикальной трубы, которую через каждые два метра закрепляют кронштейном с хомутом.
7. На верхней части трубы устанавливают оголовок и конус.

Установка внутреннего дымохода выполняется по схожему сценарию, однако есть несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание:

• Нижняя часть адаптера устанавливается «по дыму» т.е. узкой частью вверх, а верхняя – «по конденсату» т.е. узкой частью вниз.
• Последующая сборка трубы осуществляется строго «по конденсату». Исключение составляет установка дымохода в бане.
• Все элементы системы соединяются специальными муфтами, каждое соединение фиксируется на стене при помощи хомутов.
• При установке дымохода через перекрытия оставляют зазор 25 см, который изолируется негорючими материалами.

Кирпичные дымоходы

 

Классический для печного отопления. Возведение кирпичного дымохода – процесс достаточно длительный и трудоемкий. Именно поэтому его популярность постепенно падает.

Основные плюсы кирпичного дымохода:

• Устойчивость к высоким температурам – выдерживает до +900°C.
• Классический вид;
• Длительный эксплуатационный период – до 30 лет (в зависимости от условий эксплуатации).

Минусы кирпичного дымохода:

• Более частое обслуживание – на шершавой кирпичной поверхности сажа скапливается значительно быстрее нежели на металлической или керамической.
• Долгое и сложное устройство – для монтажа кирпичного дымохода рекомендуется нанять профессионалов, однако при наличии опыта можно установить самостоятельно. На монтаж кирпичного дымохода уходит порядка 3-4 дней.
• Квадратное сечение – в углах кирпичного дымохода происходят завихрения воздушных потоков, что уменьшает тягу.

Также следует отметить, что использовать газовый котел с кирпичным дымоходом не рекомендуется. Это объясняется тем, что при сгорании газа выделяются кислоты, которые способны в короткий срок разрушить кирпич. Чтобы это предотвратить, можно установить внутри дымохода специальные гильзы из стали.

 

Особенности установки кирпичного дымохода

 

Для сборки используются красные полнотелые кирпичи М150-М200. Важно, чтобы на кирпиче не било трещин и сколов, через которые в будущем будет проходить дым.

Конструкция кирпичной трубы состоит из нескольких частей:

• Внутренний дымоход – одна из основных частей системы, начинается от отопительного оборудования или печи и заканчивается за 4 ряда кладки до перекрытия.
• Распушка – место расширения стенок дымохода при прохождении через потолок. Важно, сечение дымохода должно оставаться прежним.
• Выдра – утолщение трубы на стыках с кровельным перекрытием.
• Внешний дымоход – часть конструкции между распушкой и выдрой.
• Шейка – конструкция, которая возвышается над дымоходом.
• Оголовок – завершающий элемент, находящийся сверху шейки.

Важные моменты, на которые следует обратить внимание при монтаже:

• Толщина стенок дымохода – 25 см, что равно длине кирпича.
• Дымоход должен быть строго вертикальным – допустимое отклонение 3 град.
• Кладка должна быть полностью герметичной, чтобы избежать утечек дыма.
• Между дымоходом и перекрытиями необходимо оставить зазор в 2-3 см и проложить его изоляционными материалами.
• Проходы дымохода через кровлю необходимо изолировать металлическим фартуком.
• Для предотвращения попадания осадков внутрь трубы на оголовок устанавливается специальный колпак.

Критерии выбора дымохода

 

Дымоход – это необходимый элемент для безопасной эксплуатации отопительной системы. Поэтому его не стоит выбирать, ориентируясь только на стоимость.

Факторы, которые важно учитывать:

• Тип топлива и особенности системы отопления
• Схема монтажа дымохода
• Частота эксплуатации отопительной системы

Разберем, какие дымоходы подходят для разного отопления

Дровяной камин

 

На выходе из такого камина будет образовываться дым с температурой порядка 300-500°C. В случае, если в дымоход попадет пламя, то это значение может подняться вплоть до 800°C.

Идеальным вариантом для дровяного камина будет керамический или двустенный стальной дымоход.

Дровяная отопительная печь

 

Самый оптимальный вариант для печи – двустенный дымоход из нержавеющей стали. Важно, чтобы толщина утеплителя была 30-50 см.

Если в функционале печи предусмотрен режим длительного горения, то рекомендуется выбирать модели из стали, устойчивой к воздействию кислот.

Твердотопливный, пеллетный или газовый котел

 

У современных моделей котлов крайне высокая производительность, поэтому температура газов на выходе относительно низкая. Однако в этом случае значим другой фактор – обильное образование конденсата на стенках дымохода. Влага в сочетании с выделением азота, углерода и серы при сгорании газа и дизеля образует кислоты, способные разрушить такие материалы, как кирпич.

Поэтому для таких котлов лучше выбирать дымоходы из керамики или кислостойкой стали.

Чистка дымохода

 

Чистка – крайне важная процедура при эксплуатации дымохода. Именно она обеспечивает безопасность и эффективность его эксплуатации. Прочищать дымоход необходимо каждые полгода.

Сегодня мы также разберем популярные ошибки и заблуждения о чистке дымохода.

Чистка не нужна

 

Одно из возможных последствий такого заблуждения – пожары. При длительном отсутствии обслуживания внутри дымохода накапливается сажа — она в достаточной мере горюча.  Если в дымоходе возникнет пламя, то оно быстро распространится по всему дому. К сожалению, в практике такие пожары нередко приводят к человеческим жертвам.

Другая угроза – углекислый газ. Сажа способна полностью перекрыть тягу, углекислому газу некуда будет уходить, и он начнет скапливаться в доме. В этом случае, очень повезет, если вы вовремя потушите огонь и откроете окна. Однако, если такое произойдет ночью, то с большей вероятностью на утро вы уже не проснетесь.

Народные альтернативы чистке

 

Осина, тополь, картофельная кожура, специализированные порошки и т.д. – частые методы борьбы с сажевыми засорами, которые можно найти в интернете. Однако все это годится только для профилактики – замедления образования сажи. А если ее УЖЕ много, то такие методы либо вообще не сработают, либо вызовут обвал сажи и, в результате, полную закупорку трубы.

Известны также методы «выжигания сажи» путем добавления в дымоход горючей жидкости, что по факту является одним из самых коротких путей поджечь весь дом. (не рекомендуем)

Гиря на веревке

 

А еще гантели, кувалды и металлические утюги – все идет в ход, когда нужно прочистить трубу. Однако этот метод уборки сажи с большей вероятностью приведет к поломке шибера и дефлектора. Также не мал риск застревания подобных предметов в трубе и повреждения металла.

Помните, самый лучший инструмент для чистки труб – это специальный ерш. Однако и для его использования лучше знать о некоторых нюансах, поэтому если не уверены в своих силах – лучше позовите профессионала.

Чистим сверху

 

Чем больше в трубе отложений, тем с большей вероятностью они закупорят трубу снизу. Также, если просвет трубы забит более чем на 40%, то с большей вероятностью там уже не сажа, а кокс. Если закупорить им трубу, то шансов пробить засор сверху не останется вовсе.

Именно поэтому, особенно в случаях сильного засорения трубы, чистку нужно начинать снизу.

 

 

 

Загородный дом – это не только место для проживания, но и пространство для отдыха и развлечений. Создание комфортных и функциональных помещений на участке поможет насладиться природой и с комфортом провести время с семьей и друзьями. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты строительства помещений для отдыха и развлечений на участке загородного дома.

Современные тенденции в строительстве направлены на создание гармоничных и уютных пространств, которые сочетают в себе функциональность и эстетическую привлекательность. Будь то беседка, летняя кухня, бассейн или зона барбекю, правильно спроектированные и построенные помещения могут значительно улучшить качество жизни и сделать ваш загородный отдых еще более приятным.

Эта статья поможет вам разобраться в тонкостях строительства помещений для отдыха и развлечений на участке загородного дома, а также вдохновит на создание уникального и функционального пространства для вашего комфорта и удовольствия.

• Виды помещений для отдыха
• Проектирование и планировка
• Строительство

 

Виды помещений для отдыха

 

Помещения для отдыха могут быть абсолютно разными по конструкции и назначению. Главное при их выборе учитывать ваши привычки, потребности и образ жизни.

Можно выделить следующие основные виды помещений для отдыха:

• Беседки
• Перголы
• Павильоны
• Террасы
• Патио
• Детские игровые домики
• Гостевые домики
• Гаражи, помещения для тренировок
• Теплицы

 

Беседки

 

Открытые конструкции, часто с крышей. Прекрасно подойдут для непринужденного времяпрепровождения на открытом воздухе. Построить беседку можно из самых разных материалов, наиболее популярными из которых являются металл и дерево.

В качестве напольного покрытия можно использовать террасную доску, плитку или камень.

Также классическая конструкция беседки включает в себя крышу, для оформления которой обычно используется гибкая, минеральная или металлочерепица, а также профлист или фальц.

 

Перголы

 

Интересной альтернативой привычным беседкам являются перголы. Они имеют схожее назначение, но отличаются по конструкции. Беседки всегда воспринимаются как некое самостоятельное сооружение. В то время как перголы являются продолжением уже существующих конструкций. Например, их можно установить вплотную к дому или к забору, чтобы они воспринимались вместе как единое целое.

Для строительства пергол зачастую используют брус, доски ДПК и поликарбонат.

 

Павильоны

 

Представляют собой более частично или полностью закрытые варианты беседок, часто с окнами и стенами, обеспечивающие всестороннюю защиту от непогоды. За счет этого использовать павильоны можно не только в теплое время года, но и зимой. Конструкции павильонов довольно часто дополняют дымоходами, что позволяет использовать внутри мангалы, печи и камины для обогрева и приготовления пищи.

Одним из самых популярных материалов для строительства павильонов является ДПК-доска. Древесная текстура добавляет уюта в обстановку и располагает к более комфортному отдыху. Также распространены конструкции с металлическим каркасом, обшитым ПВХ-панелями или поликарбонатом.

 

Террасы

 

Террасы весьма популярны в загородном строительстве. Они представляют собой помещение, примыкающее к дому, и могут быть двух типов:

• Открытые — площадки с крышей, но без стен, идеально подходящие для летних вечеров;
• Закрытые — помещения с окнами и стенами, которые можно использовать круглый год.

Построить террасу можно несколькими способами. Например, собрать ее из пластиковых иди деревянных окон. В этом случае, терраса будет защищена от непогоды и, в то же время, сохранится возможность обзора территории.

Помимо этого, иногда террасы строят из металла, а именно – из профилированных труб квадратного сечения. Такая пристройка выглядит стильно и современно, а также прослужит вам долго, не требуя частого обслуживания.

Безусловно, одним из самых популярных материалов для строительства террас является дёкинг ДПК. Часто открытые террасы дополняют изящные ограждения из этого же материала, что придает конструкции более завершенный внешний вид.

Следует упомянуть еще один распространенный вариант террасы – это крыша, опирающаяся на колонны из кирпича. Такое оформление прекрасно подойдет для домов в классическом стиле.

Если в конструкции террасы предусмотрена крыша, то обычно делают ее из того же материала, что и кровлю дома. Также иногда устанавливают прозрачную кровлю.

 

Патио

 

Еда, приготовленная на свежем воздухе, всегда кажется вкусней. Однако сейчас мало кто ходит в походы и на пикники. Поэтому активно набирают популярность патио – специальные открытые площадки для приготовления пищи, оборудованные мангалом, печью или грилем. Отличным дополнением патио также станет садовый камин, который добавит тепла и уюта в вечерние встречи.

Навес для патио обычно изготавливают из дерева, ДПК или металла. Однако крыша и стены для данной площадки – это вещи не обязательные. В некоторых случаях, патио представляет собой мощенную камнем, плиткой или кирпичом площадку. На ней устанавливают удобные скамейки, диваны и кресла – и другие необходимые атрибуты для комфортного отдыха.

 

Детские игровые домики

 

Многие из нас строили в детстве свои собственные шалаши, базы и другие тайные места, где можно было поиграть с друзьями и спрятаться от работы по дому. Многие, уже повзрослев, продолжают строить такие домики, только уже для своих собственных детей и внуков.

Часто к таким домикам добавляют лестницы, горки и качели, чтобы у детей было больше возможностей для активного досуга.

Как правило, игровые домики делают из листовых материалов, таких как, фанера или гипсокартон. Однако иногда, чтобы домик был больше похож на настоящий дом, его делают из бруса.

 Для украшения домик можно покрасить специальной краской по дереву, которая также дополнительно защитит его от гниения и влаги. Фасад также можно обшить виниловым сайдингом.

 

Гостевые домики

 

Отличное решение, если вы часто принимаете гостей. Такие домики представляют собой полностью отдельное помещение, часто с собственной кухней и ванной комнатой.

Обычно гостевые домики строят из бруса, реже – из кирпича. Их обустройство весьма схоже со строительством обычного дома только в меньших масштабах. Поэтому не забудьте установить тепло и пароизоляцию по всему периметру домика, чтобы обеспечить комфорт ваших гостей в любое время года.

Для отопления гостевого домика обычно используют печь-буржуйку при наличии дымохода, электрообогреватели или конвекторы.

Гаражи, помещения для тренировок

 

Несмотря на абсолютно разное назначение данных построек их конструкция имеет много общего. И для машины, и для спортивных тренажеров нужен идеально ровный пол. Поэтому его обычно заливают бетоном.

Также конструкцию обоих сооружений необходимо дополнить слоями утеплителя и гидроизоляции и, желательно, эффективной системой вентиляции.

 

Теплицы

 

Все мы люди разные и для кого-то работа в огороде – пытка, а для кого-то — настоящий релакс для души. Поэтому также поговорим о неизменном атрибуте дачного участка — теплице.

Обычно такая постройка имеет металлический каркас. Главной задачей теплицы является защита растений от непогоды и накопление тепла. Поэтому обычно поверх каркаса устанавливаются поликарбонат, полиэтилен или стекло.

Чтобы внутренне пространство было не только функциональным, но и красивым, для обустройства грядок можно использовать ДПК-доски.

 

В следующих разделах мы рассмотрим этапы проектирования и строительства помещений для отдыха и досуга.

 

Проектирование и планировка

 

Одной из основных составляющих успешного строительства является грамотное планирование и проектирование. Для этого при необходимости вы можете обратиться к ландшафтным дизайнерам или углубиться в вопрос самостоятельно. Мы подготовили ряд рекомендаций для получения общего представления об этом вопросе.

Выбираем место

 

Под строительство помещения для отдыха на участке лучше выбирать уединенное место, чтобы посторонние шумы не мешали вашему времяпрепровождению. Также отличным решением будет расположить его недалеко от дома – так будет проще носить посуду и другие вещи.

При выборе места под строительство учитывайте следующие моменты:

1. Направление ветра. Выбирайте подветренную сторону участка, чтобы в помещении не было сквозняков.
2. Шум. Тишина и умиротворение намного лучше способствуют расслаблению нежели шум от проезжающих по дороге машин и неустанный соседский надзор. Поэтому для зоны отдыха лучше выбирать место, удаленное от соседской территории, дороги и других шумных участков.
3. Окружение. Никто не захотел бы вдыхать кучу пыли, находясь на открытом воздухе, поэтому для строительства важно выбирать не запылённые места. Справиться с пылью помогают кустарники, деревья и другие зеленые насаждения по периметру.
4. Логистика участка. Очевидно, что добираться до зоны отдыха должно быть легко и приятно. Поэтому позаботьтесь заранее о дорожках, тропинках и подходах. Ничего не должно преграждать путь к вашему спокойному отдыху!

Определяемся с размерами

 

Как правило, для зоны отдыха выделяют не более 15% площади от всего участка. Однако это не строгое правило и вы вполне можете пойти своим путем. Однако помните, что перегруженность территории различными элементами утомляет и визуально еще больше уменьшает размер территории.

 

Климатические условия

 

Климатические особенности региона важно учитывать при любом строительстве. Например, иногда для комфортного отдыха будет достаточно соорудить навес для защиты от дождя и солнца. Однако в особо ветреных регионах лучше еще на моменте проектирования дополнительно предусмотреть защитные боковые панели или сразу выбрать постройку закрытого типа.

Также если вы планируете использовать постройку круглогодично, то обязательно установите теплоизоляцию и подумайте о системе обогрева.

Строительство

 

Обустройство пространства для отдыха, разумеется, менее сложный процесс, чем строительство целого дома. Однако и здесь нужно соблюдать определенные нормы и правила, чтобы не получилось, как в сказке о трех поросятах.

Итак, разберем этапы строительства на примере небольшого гостевого домика из бруса.

Фундамент и пол

 

Для возведения такого небольшого домика прекрасно подойдет фундамент, состоящий из шести блоков – четыре по углам будущей постройки и два под внутренними перегородками.

Алгоритм действий:

1. Подготовьте яму 20 см глубиной, остальные ее параметры должны соответствовать габаритам блоков.
2. Засыпьте яму смесью песка и гравия, утрамбуйте получившуюся подушку.
3. Установите блоки и закрепите их арматурой.
4. Блоки укройте рубероидом и проверьте их положение по уровню.
5. Установите нижнюю обвязку из бруса 15х15 см с креплением «шип-паз». При необходимости дополнительно укрепить конструкцию можно с помощью болтов и клея.
6. После этого, из доски с сечением 15х5 м соберите платформу, уложите ее поверх обвязки и зашейте фанерой.
7. Полученную коробку нужно перевернуть, установить утеплитель и зашить его двойным слоем фанеры (для скрепления слоев используйте клей ПВА).
8. С боковых сторон платформа также обшивается рубероидом.

Пол можно считать готовым, однако при желании на него также можно уложить ламинат.

Стены и кровля

 

9. Сборка каркаса нужного размера.
10. Обустройство верхней обвязки и обшивка всей конструкции фанерой. Не забудьте, предусмотреть проемы для окон и дверей.
11. Установка ветрозащитной пленки на внешней стороне стен.
12. Монтаж стропильной системы из досок 10х5 см.
13. Установка кровельного конька.
14. Соединение стропил затяжками и установка листов фанеры на систему.
15. Укладка кровельного материала. Частые решения: гибкая и минеральная черепица, а также фальц.

Двери и окна

 

Чтобы в домике было уютно и больше света, рекомендуется размещать окна на юго-восточной стороне. Если установить окна на северной стороне, то помещение будет казаться слишком темным, а свет с западной стороны утомляет зрение из-за низкого положения лучей. К тому же, большое количество света обеспечит естественный прогрев помещения.

Выбирайте окна с качественными стеклопакетами – это поможет сократить расходы на отопление!

Двери можно как купить, так и собрать самому:

1. Собрать раму
2. Заполнить пустоты минеральной ватой
3. Обшить раму фанерой и финишным материалом.

 

Отделка стен

 

На этом этапе уже можно сказать, что основа дома готова и можно переходить к отделочным работам. Отделку стен можно разделить на два этапа: внешнюю и внутреннюю:

Внешняя отделка

Поверх ветрозащитной пленки устанавливается деревянная обрешетка, к которой впоследствии фиксируется внешняя обшивка: виниловый или фиброцементный сайдинг, фасадные панели и т.д.

Внешняя отделка поможет защитить строительные конструкции от осадков и солнца.

Внутренняя отделка

Есть огромное количество вариантов внутренней отделки, рассчитанных на разный вкус и бюджет. Обычно используются: гипсокартон, фанера, панели из пластика или обои.

Перед монтажом финишной отделки на стенах сначала нужно установить теплоизоляционный материал и пароизоляцию.

Отделка потолка и коммуникаций

 

Перед отделкой на потолок также устанавливают пароизоляционный слой и теплоизоляцию. После этого, можно приступать к декоративной отделке.

Затем можно переходить к установке необходимых коммуникаций: электропроводка, водоснабжение и канализация. Для отопления можно использовать печь-буржуйку, электрические обогреватели, конвекторы.

 

 

Полноценно насладиться свежим воздухом и приятным обществом будет значительно легче при правильном обустройстве зоны отдыха. В частности, при грамотном ее расположении – вдали от шума и пыли дороги, любопытных взглядов соседей.

Благоустройство зоны отдыха должно соответствовать стилю сада. Выбирайте подходящую мебель и украшайте подушками и пледами.